遊記140718
中歐扮文化奧捷之旅 (4)
朝日執筆
〈行程第一天〉（25/5/2014）之一：1.1/8
就在這時，方才下崗的「前德意志聯邦總統」，三十出頭的奧地利皇帝法蘭斯˙約瑟夫一世Franz Josef I挽狂瀾於既倒，放下面子作出讓步，盡量將損失減至最少。
1867年6月8日，他與匈牙利貴族達成和解，加冕為匈牙利國王，戴上聖斯蒂芬王冠。從此，「一統六合」的老牌霸主奧地利帝國，「降呢」為「二元制」的奧匈帝國。匈牙利不再是奧地利帝國的屬地，奧地利皇帝只能以兼任匈牙利國王的方式，繼續統治著政府和議會皆獨立運作的匈牙利。
在以普魯士為中心的德意志地區，因前衛藝術雜誌《青年Jugend》而得名的「青年風格Jugendstil」（又名「青春派」），成為新藝術運動在德國的代表。後來被尊稱為「威廉大帝」的威廉一世 Wilhelm I，對這一波藝術運動的態度相當正面，並將其視為新時代精神的標桿，是「蒼天已死，黃天當立」的象徵，呼應著作為新秩序創造者— 德意志帝國的（不）和平崛起！「青年風格」在德意志成為顯學，影響所及，也包括以奧地利為首的其他德語地區。
好不容易才把局勢穩定下來的約瑟夫一世，理所當然地將保守主義定為基本國策。這位奧匈帝國開國之君，將由西面吹過來的「新藝術風潮」視為不穩定因素。他在國內提倡復古主義，主張重新復興巴洛克、哥德、浪漫主義等古典風格（後世稱之為「新巴洛克」、「新哥德」、「新浪漫主義」等），以讓人驚嘆的華麗和宏偉，重建人們對舊世界的信心。這種面對強大新思潮的反動表現，與當年舊教面對新教改革衝擊時的表現，可謂同出一轍。當年舊教教會的「反改革運動」創造出巴洛克藝術，以超乎人類能夠想像的華麗，為上帝建造一座又一座宏偉的殿宇。在莊嚴的穹頂下，絕對可以感受到上帝偉大的存在，這是在家中自己讀經靈修完全不可能獲得的神聖經驗。
約瑟夫一世甚至希望重新為自己和帝國建立權威，讓舊秩序獲得新的力量。舉例說，他的全部頭銜是「受上帝護佑的奧地利皇帝；匈牙利和波希米亞、達爾馬提亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、加利西亞和洛多梅里亞王國、伊利里亞、倫巴第和威尼斯的國王；耶路撒冷國王；奧地利公爵；托斯卡納和克拉科夫大公；洛林、薩爾斯堡，施蒂利亞，克恩滕、卡尼鄂拉和布克維納公爵；尼伯龍根大侯爵；摩拉維亞伯爵；上、下西里西亞、摩德納、帕爾馬、皮亞琴察、瓜斯塔拉、奧斯威辛和扎托爾、拉古薩公爵」，當時就成了帝國每一個小學生必須背誦的課程內容。
為了實現中興帝國的夢想，皇帝陛下在城市建設方面不遺餘力。早於1857年，他已經頒下了著名的「此即朕意Es ist Mein Wille / It is my will」詔書，將維也納的舊城牆全部拆去，護城河填平，修建成「環城大道Ringstraße」（又名「戒指大道」），並沿著大道先後興建了國家歌劇院Staatsoper、國會大廈Parlament、維也納大學Universität Wien的新校園、感恩教堂Votivkirche、藝術史博物館和自然史博物館等「新巴洛克」、「新哥德」、「新浪漫主義」、「新文藝復興」的建築，旨在宣揚帝國的榮耀與顯赫。
更重要的是，法國拿破崙三世在巴黎修建林蔭大道Boulevards的經驗，顯示擴闊道路對鎮壓革命份子有意想不到的奇效。這一點在1848年大革命之後，成了各國政府城市規劃時重要考慮。
華格納和克林姆Gustav Klimt所領導的「維也納分離派Wiener Secession」，正是在這個背景之下誕生的。「分離」之名，有兩層意義，一層是組織上的，表明與官方的「藝術協會」分道揚鑣，另起爐灶；另一層則是藝術意義上的，亦即明確宣示對約瑟夫一世「復古主義」的反動。從藝術風格而言，繪畫方面容後再談，就單以建築來看，分離派與德國的「青年風格」關係非常密切，華格納亦經常被認為是一名「青春派建築師」。
從藝術哲學而論，「青年風格」主張建築物的結構和型態必需合乎「理性」；所用的物料亦必需合乎「邏輯」，追求「誠實」的表現手法。這些正是我們今天對「德意志文化」的理解！這種崇尚理性的美學觀，開啟了「現代主義」的先聲，也為再往後影響世界的「包浩斯Bauhaus」風潮，奠立了基礎。
對於建築理念，「維也納分離派」後來走得比「青年風格」還要前，為了表示與古典建築教條徹底地決裂，路斯Adolf Loos甚至主張「裝飾是一種罪惡Ornament ist ein Verbrechen」！不過，從卡爾廣場城鐵站樓精緻的外觀看來，作為分離派立派領袖的華格納，顯然並不同意路斯的觀點。
華格納以當時維也納交通委員會顧問的身份，與其首席愛徒歐爾布里希Joseph Maria Olbrich一起設計出這個站樓，並於1899年正式啟用。（當時帝國政府與維也納市政府，正因首都建設的主導權鬧得不可開交，地鐵建設明顯是「市政問題」，皇帝陛下也不便插手。）
金黃色系的花紋，呼應著其重要戰友克林姆鍾愛的畫風；包裹著大理石樓身的金屬和玻璃，都是充滿「現代」味道的物料；入口處的護板雖然是巴洛克式，但有別於傳統以人手製造的紋式，這些看起來與手工製品並無兩樣的花飾護板，其實是在工廠裏成批生產的。這一切一切的內在意涵表明，一個屬於科學、理性的新時代，終於在這世紀之交降臨「現代」了！
今天這個站樓仍然能夠通往地下的地鐵站和月台，不過站樓本身已再沒有售票和檢票的功能了。現在這個華格納的得意之作，已被活化成咖啡店（維也納盡是咖啡店！）和一間小小的「華格納博物館」— 真的很小，除非閣下自命是華格納的鐵桿粉絲，否則還是省下那幾歐元，在咖啡店吃點喝點甚麼比較實惠了。
（未完待續）